28 Oct 2026 · Column 009 · Fashion / Runway / AI / Personal Essay
人間だから、本物なのではない。 Being human does not automatically make something authentic.
AIがモデルを置き換える。そう聞いて、元モデルの僕は、自分の青春が奪われるとは思わなかった。むしろ、ようやく別れを告げられるのかもしれない、と思った。
Reutersが報じたのは、合成人物の利用と、実在するモデルの顔や身体を複製する契約の問題だった。[1]
けれど僕がこの記事から考えたいのは、制作費や仕事の数だけではない。そもそも、何をつくるためにランウェイはあり、誰をモデルと呼んできたのか。その言葉の中身が空洞になっているなら、人間がそこに立ち続けることだけを守って、何を守れるのだろう。
これは、外から業界を笑う文章ではない。その中にいて、ブランドをつくり、モデルとして仕事をした僕が、自分のいた世界へ書く別れの手紙である。
コレクションとは何か。
各メゾンがS/S、A/Wなど、季節に合わせて先のシーズンに発表するものである。いわば、デザイナーの予想する未来を、服飾・シルエット・カッティング・スタイリングなどを表現手段として、ランウェイで発表する場所である。
近い未来を予想する場所であり、飛び抜けた才能を持つデザイナーたちに限って言えば、コレクションのテーマが同じ方向を向くことも珍しくない。それがそのシーズンのトレンドを生み出す。そんな現象も起こる。
ただし、リアルクローズに近い、またはそのものをつくってコレクションを発表しているメーカーにまで、この美学が当てはまるとは僕は思わない。
プレタポルテであっても、店頭に並ぶ商品をアピールするだけなら、展示会で充分である。その手法を取っているアパレル企業や新人デザイナーは多い。
コレクションのランウェイは、展示会の舞台ではないのである。
ここで僕が言うのは、服が売れてはいけないという話ではない。売るための商品説明と、まだ見たことのない世界を提示する行為を、同じものとして済ませるな、ということだ。
特にこれは、日本の旧東京コレクションから東京ファッション・ウィーク、現在のRakuten Fashion Week TOKYOへと続く舞台に、苦言を呈したい問題でもある。
僕がその出発点として受け止めていたのは、「日本でコレクションを行い、海外・欧米からバイヤーやファッション・エディターを呼べるようなコレクションを育てる」という志だった。川久保玲、山本耀司、三宅一生——僕にとって、この三人の存在はその志と切り離せない。確認しても、1985年に六人の発起人によってCFDが発足している。[2]
しかし次第に、「ファッションの仕事をしています！」という雰囲気で飯を食っている例の連中に汚染されていった、と僕は感じている。